Ремонт надувной лодки на рыбалке

Август 30, 2014 в мастерская

Ремонт надувной лодки на рыбалке

ремонт-надувной-лодки

Ремонт надувной лодки на рыбалке, иногда, эта вещь повреждается при эксплуатации, и часто приходится ремонтировать ее именно по ходу рыбалки. В стационарных условиях — дома, в гараже или мастерской — любой ремонт можно сделать тщательнее, применить большое количество инструментов, задействовать сложное оборудование. Но главное — такой ремонт можно по времени делать столько, сколько пожелается.

Ремонт надувной лодки на рыбалке, когда каждая вещь на счету и переносится только своими силами, минимизация материалов и инструментов крайне важна, как и порядок действий по устранению повреждения.

Очень важно знать, из какого материала изготовлено то или иное изделие, которое было повреждено до такой степени, что стало пропускать воду. Современные материалы, применяемые для производства надувных лодок, голенищ  сапог и непромокаемых плащей обычно имеют тканую  или пристяжную (машинной вязки) основу, выполненную из нейлона — полиамидного материала с довольно хорошими  характеристиками. Главными  же недостатками следует считать слабую устойчивость против УФ-излучения (по сравнению, например, с хлопчатобумажным волокном) термостойкость.

Уже при 135°С нейлон начинает деформироваться, а плавится он при 210-240° С. По этой причине располагать рюкзаки из нейлона, лодки, матрасы, плащи из ПВХ – тканей, близко к открытому огню или источнику сильного тепла, как, впрочем, и просто сидеть в сапогах из полимеров у костра категорически запрещено. Но, как обычно, об этом забывают и результатом часто становятся дыры в жизненно важном снаряжении.
Для водонепроницаемости нейлоновую основу покрывают, вернее, сваривают с ПВХ или пропитывают раствором этого полимера в органическом растворителе.

Первый способ применяется для лодок и обуви, второй — для палаток, тентов и плащей. Соответственно, в первом случае толщина ПВХ может достигать 0,2-0,45 мм на голенищах даже 2 мм, а во втором случае — не более десятков микрон. Именно по этой причине порезы и проколы на «шкуре» байдарки и надувной лодке из армированного ПВХ можно и клеить, и сваривать, а палатки и плащи можно только склеивать.

Прорезиненные ткани — а это отечественные надувные лодки Ярославского и Уфимского заводов, а также «вечная» химзащита ОЗК — настолько просто и легко ремонтируются с помощью обычного резинового клея, что устранение протечки не представляет трудностей.

Даже для далеких от звания «домашний мастер» граждан зачистить место и саму заплату абразивной шкуркой, обезжирить все это бензином «Калоша», нанести резиновый клей и потом, по высыханию клея, прижать склейку рукой или камнем не покажется архисложным. Примерно такой же алгоритм действий и при ремонте ПВХ, но там есть свои «маленькие хитрости».

В целом склейка ПВХ проста, но в полевых условиях она осложняется, как правило, постоянно присутствующей влагой и определенными требованиями к клеящим веществам. Кроме того, если высушить поверхность прорезиненной ткани можно простым протиранием чистой тряпочкой, то перед нанесением клея на ПВХ непременно нужно протереть склеиваемые поверхности тампоном со спиртом (его часто берут как аварийный НЗ), с ацетоном или с растворителем 647.

Последний предпочтителен, поскольку он несколько растворяет ПВХ, что обеспечивает лучшую адгезию клея. Перевозить в походных условиях названные растворители нужно в небьющейся таре, например, в тех флягах из полиэтилена, что предлагают в магазинах спортивных товаров под питьевую воду. Вода из подобных фляг сильно припахивает «химией», а вот под растворители они вполне подходят.

Если ремонт вы вынуждены проводить под дождем, рекомендуется соорудить некое подобие навеса над расчищенным для работы местом. Можно просто накрыться с ремонтируемой вещью плащом, частично развернутой палаткой, чехлом от лодки или даже самой лодкой (если место склейки находится внутри нее), при этом полезен будет налобный фонарик.

К тому же, если перевернуть лодку вверх днищем против света, то визуально обнаружить мелкие повреждения — проколы, прорезы, разрывы днища — существенно проще. Для заклеивания пробоины на баллоне надувной лодки ее лучше вытащить из воды, удалить воду из баллона, насколько это возможно, и дальше вести работу как уже сказано. Для обнаружения точечного прокола на баллоне можно смочить поверхность лодки водой, мыльным раствором. В месте прокола выходящий воздух даст хорошо заметные пузыри.

При ремонте проколов и мелких порезов, длиной не более 3-5 см (смотря по месту), можно обойтись только односторонней заплатой, которую ставят на изделие с наименее подверженной истиранию стороны.

клеим-заплату

Рваные прорывы и прорезы большей длины необходимо сначала зашивать, сводя края повреждения только встык. Для этого пригодны невощеные капроновые нитки №10 или 20 и простая игла, лучше «слабая» (сгибающаяся под усилием), чем перекаленная. Шить нужно швом «елочка», пропуская иглу в разрез снизу противоположного края материала и делая прокол иглой, отступая от края не менее чем на длину стежка. Длина стежка — примерно 3-4 мм.

Начало и конец нитки не нужно фиксировать узлом, лучше просто пропустить нитку дважды в один прокол от иглы, потом обрезать, оставив 3-5 мм нити, и конец распушить иглой. Поверхность ткани ПВХ, из которой будет сделана заплата, нужно предварительно зачистить абразивной шкуркой или просто острым лезвием ножа, двигая его как циклю. После этого заплату, которая должна превышать размер повреждения не менее, чем на 2.5, а лучше на 3 см, следует протереть растворителем или спиртом.

Полезно также обработать и сам шов, нужно заметить: водка, состоящая больше, чем наполовину из воды, не годится! Потом желательно своевременно (например, с помощью товарища) нанести на обе поверхности клей и дать испариться мономеру. Подождите, пока клей не перестанет прилипать к чистому клинку ножа. Это займет примерно 5-10 минут, смотря по температуре воздуха. Нанесите клей повторно, также подсушите и только после этого прикладывайте заплату по месту, как бы накатывая ее с одного края шва или прореза. Очень хорошо прокатать сверху заплату на ровной поверхности (пне, стволе дерева, лопасти весла, на днище котелка) стеклянной бутылкой или металлической флягой, в которую налит кипяток, в крайнем случае — пригладить дном кружки с горячей водой или горячим (от костра) песком. Это сильно упрочнит шов и резко сократит время схватывания клея.

Практически сразу после остывания воды и самой заплаты изделием можно пользоваться. Таким способом можно клеить заплаты практически на все предметы из ПВХ и полиуретана, включая подошвы и рантовые части такой обуви, как сапоги и некоторые модели башмаков. Например, можно подклеить войлочные нескользящие подошвы на боты к вейдерсам.

Клей для ПВХ

клей   Самый правильный клей для склеивания ПВХ тот, который прилагается в ремнаборе к лодкам и входит в комплект поставки. Собственно, этот клей и есть раствор ПВХ в смеси с небольшим количеством полиуретана в органическом растворителе — циклогексаноне с добавкой (чаще всего) метиленхлорида.

Клей этот бесцветный, прозрачный, с характерным запахом. Наносить его можно чистой, плоско заточенной палочкой, клинком складного ножа или черенком чайной ложки, в простейшем варианте — чистым и сухим пальцем. Размазывайте клей тонко и равномерно по поверхности. Пленка клея гибкая, полупрозрачная, эластично растягивается, если ее снимать с пальцев или клинка ножа.

Прочность клеевого шва настолько высока при правильном режиме работ, что бывали случаи, когда при попытке отрыва заплаты от «шкуры» байдарки рвалась сама «шкура» или слой ПВХ отделялся от армирующей ткани, а сама склейка оставалась целой. Вы может использовать также клей «УР-17», который продается в тубах по 30 мл. Он аналогичен клею из ремнабора и по виду, и по свойствам.

Не менее надежным можно признать «Момент Кристалл» — полиуретановый клей, который выпускается в тубах объемом 125, 50 и 30 мл. Технология нанесения и склеивания у него та же, что и у клея из ремнабора. Практичнее в путешествии или на рыбалке иметь два тюбика клея по 30 мл, чем один на 125 мл. Случается, что после мелкого ремонта плохо закрученная винтовая пробка тюбика отворачивается,  а туго завернутая — ломается, и большая часть клея просто вытекает. Тюбик в 30 мл позволяет спокойно наклеить заплат общей длиной 1 м и шириной 5 см.

Ни в коем случае не применяйте для склеивания гибких и эластичных участков ПВХ (особенно без армированной ткани) и тем более поверхностей из растяжимой резины клей «Момент Секунда» и любые другие клеи на основе цианоакрилата.  Эти контактные клеи делают место склейки жестким, а при постоянном пребывании в воде просто каменеют и отслаиваются от склеиваемой поверхности.

И то, и другое может привести к неприятностям в непредсказуемый момент. К тому же жесткость склейки вызывает излишнее напряжение пограничных с ней участков, что приводит к разрывам рядом с заплатой.

Простейшая сварка

Многие изделия из толстого или монолитного ПВХ — сапоги и их голенища, некоторые детали лодок — в походных условиях проще и надежнее сварить, вовсе не применяя клей. Иногда приходится использовать такую сварку и для ремонта относительно тонких материалов, когда клей либо кончился, либо, как часто бывает, остался дома в ящике стола.

Метод примитивной сварки для небольших по длине прорезов и, особенно для точечных проколов или для поверхностей с перфорацией, где влага сильно сочится при давлении, обусловленным погружением в воду.

Для сварки потребуется самый дешевый столовый ножик из «нержавейки», который можно купить на рынке. Он должен быть тупым с прямым клинком шириной 2-2,5 мм с закругленным концом. Нож должен быть сделан из достаточно мягкой стали, поскольку его, вероятно, придется несколько изогнуть для удобства работы. Еще нужны для вырезания заплат ножницы и куски того материала изделия, которые собираемся ремонтировать. И, разумеется, источник открытого огня, которым может  быть примус, газовая горелка или, несколько хуже, костер.

На пламени костра трудно точно контролировать температуру нагрева клинка. В идеале она должна быть в промежутке между 150 и 180°С, при более высокой температуре ножей ПВХ горит, а ниже указанной — плавится, но «не мажется». Суть сварки такова: нагретый плоский и тонкий клинок ножа на короткое мгновение помещается между заплатой и основным материалом.

Простейшая-сварка

Делают  это быстро, проводя ножом по обеим поверхностям и, что важно, прижимая тот край заплаты, из-под которого клинок уже вышел. Именно поэтому для удобства клинок ножа полезно изогнуть так, чтобы его конец на длине примерно 45 — 70 мм был под углом 10-30° к остальной части клинка, в зависимости от участка, подготовленного для сварки. Если заплата большая, то нож необходимо двигать, перпендикулярно длинной оси заплаты. Мелкие заплаты (с рублевую монету и меньше) на лодку или голенища сапог приваривают коротким касанием ножа —  будто берут со сковородки горячую котлету, только двигая рукой, наоборот, на себя.

Самое главное в сварке — контроль температуры инструмента и полное касание расплавленных поверхностей друг друга. Для контроля можно воспользоваться кусочком дерева, проще всего спичкой. Проведите торцом спички вдоль по клинку нагретого ножа. Если спичка вспыхнет, то инструмент перегрет; если не оставляет следа — недогрет.

Простейшая-сварка-1   На нормально нагретом клинке спичка оставит хорошо заметный след густо-коричневого цвета. Потренировавшись на кусках разных материалов, можно приступать к ремонту снаряжения. Преимущества сварного соединения в его относительной простоте, дешевизне, высокой прочности и полной герметичности. Такое соединение почти невозможно сделать проницаемым для воды, тогда как у неаккуратно «прилепленной» заплаты на клею протечки исключить нельзя. Вода, как говорится, дырочку найдет.

Аварийный набор

Какой бы простой ни казалась очередная рыбалка, рекомендуется составить себе список самых необходимых материалов и инструментов для ремонта, чем после рвать на себе волосы от злости на самого себя, оставившего что-то нужное дома.

Этот списокприводится для ориентировки, с необходимой для конкретных условий коррекцией. Очень хорошо, если все предметы будут упакованы в одну жесткую и желательно непромокаемую сумочку, допустим, гермокофр для малоформатной фотокамеры. Нож должен быть всегда на поясе — на ремне и в чехле, исключающем самовольное выпадение ножа.

  1. Надежный и острый складной ножик типа швейцарского, оснащенный также ножницами и шилом с отверстием для дратвы. Нож, в общем, может быть любой, но ножницы сильно облегчают аккуратное вырезание заплаты. Маникюрные не годятся — в их кольца не входят пальцы мужчины «среднего калибра».
  2. Шкурка водостойкая крупная. Для зачистки заплат и места склейки.
  3. Флакон (емкостью 200-250 мл) с растворителем или ацетоном. Для резиновых лодок — бензин «Галоша» в стандартной упаковке.
  4. Клей типа «Момент Кристалл», «УР-17» или любой контактный «секундный» (для временной фиксации чего-либо). Объем туб первых двух — в зависимости от длительности вылазки и площади потенциальной склейки. Отдельно — клей Storm («Аквасил») для быстрого замазывания течи и проколов в баллоне.
  5. Куски ПВХ-ткани для лодки, плаща и голенищ, по 1 -2 дм для каждой из вещей.
  6. Нитки капроновые №10-20, не менее катушки. Полезно намотать немного тонких капроновых ниток для ремонта одежды.
  7. Иглы под нитки, три штуки в пенальчике из-под сигары или валидола, воткнутые в кусок пробки.
  8. Любые плоскогубцы. Здесь кто что предпочитает — хоть от Leatherman, хоть самые дешевые китайские с рынка. Задача этого инструмента — ухватить и протащить иглу при шитье толстого ПВХ-материала.
  9. Специальный нож для сварки ПВХ. На всякий случай — полезно. Но при навыке «сварочных работ» нож вполне может быть заменен черенком от ложки, которая всегда должна быть при себе.
  10. Алмазный надфиль. Допустимо заменить его качественной пилкой для ногтей. Полезный во всех отношениях инструмент.

Автор: А. Шишигин

Библиотека «Рыбачьте с нами» № 20

Cтатья заинтересовала? Поделись с друзьями!

 

 


Получайте новые записи на свою почту

.

Введите адрес E-mail:

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники