Изготовление вольфрамовых безмотылок

Февраль 16, 2017 в зимний лов рыбы, мастерская, мормышки

Изготовление вольфрамовых безмотылок

Изготовление вольфамовых безмотылокИзготовление вольфрамовых безмотылок, пора самому делать приманки из вольфрама, потому что даже качественно сделанные свинцовые мормышки при ловле на ветру заметно уступают вольфрамовым аналогам, да и ассортимент покупных приманок всё ж маловат. Изготовление вольфрамовых безмотылок собственными руками позволяет сделать любую безмотылку, даже самых маленьких габаритов, что очень важно для таких размеров, при относительно большой массе, что делает такие приманки всепогодными, в собственные конструкции можно заложить многие технические решения, которые позволят сделать приманки более долговечными и под любые условия лова.

За счет покупных изделий расширять свой вольфрамовый арсенал проблематично, в последнее время заметно выросла цена на вольфрамовые мормышки, а они, по сути, являются расходным материалом, да и возможности дооснащения покупных изделий в силу их конструктивных особенностей заметно ограничены. Довольно часто, особенно в процессе интенсивной ловли, все навесное оборудование разрушается — и мормышка перестает работать.

Где-то проскакивает информация о том, как можно обрабатывать вольфрам, но только в условиях мастерской со стенками. Где-то — как его гальванически покрыть, но применять подобную химию дома, без хорошей вентиляции, просто опасно. Да и сейчас уже редко у кого есть халявный доступ к подобному оборудованию.

1.1А собирать и изготавливать подобное оснащение, если не планируешь налаживать серийный выпуск приманок как статью своего дохода, с финансовой точки зрения нецелесообразно. В общем, в условиях среднестатистической городской квартиры хочется чего-нибудь попроще. Поэтому будем говорить о том, как можно делать приманки, что называется, «на коленке», за вечерок на кухне.

Рассмотрим три основных разновидности приманок для безмотыльной ловли — «Черта», «Козу» и обычную мормышку с одним крючком, которые предлагает В. Соколов, рыболов – спортсмен из Петербурга.

 «Чертик»

Самый простой в технологическом плане вариант изготовления «Черта» — это подобрать подходящий по размеру тропик, чтобы не связываться с пайкой, и уже на его базе делать приманку. Но тут можно столкнутся с тем, что тройников размеров 14 и 16 (по з.е. классификации) с длинным цевьем на прилавках магазинов можно не найти, с коротким — пожалуйста, либо есть размеров побольше. Подходящие тройники с длинным цевьем (фото 1) можно найти на торговых развалах старых времен, еще, наверное, советских.

«Чертей» делаем при помощи вольфрамовой проволоки ВА-1-А диаметром 0.3 мм. Если зажать тройник в патроне шуруповерта за крючки и оставить цевье снаружи, можно очень аккуратно, не спеша, положить два слоя проволоки. Начинать надо от поддева и продвигаться к ушку (фото 2).

2,3,4

При прохождении первого слоя немного залезаем на ушко (фото 3), чтобы первый слой проволоки надежнее фиксировался на цевье тройника, не соскакивал вниз и не проворачивался при укладке второго слоя. Второй слой так же аккуратно, витком к витку, прогоняем чуть ниже начала вольфрамовой спирали (фото 4). В этом случае получается конструкция без торчащих в разные стороны острых элементов и с уже готовым ушком. Масса такого «Чертика» на крючках №№ 14 и 16 находится в пределах 0.4-0.45 г без подвеса.

Если хочется иметь приманку в тех же размерах, но тяжелее, нужны еще один — два слоя вольфрама дополнительно. Вот тут возникают проблемы, попытки намотать сверху третий слой вольфрамовой проволоки затруднительны, ровно ее не положить, в обмотке возникает масса пустот из-за большой упругости вольфрама.

Выход из положения: на одном из «Чертей» замеряем внешний диаметр уже уложенных двух слоев проволоки — и делаем своеобразный кондуктор из стержня вытяжной заклепки, купленной в магазине метизов. А затем, зажав этот кондуктор в патроне шуруповерта, уже на нем наматываем очень аккуратную спираль (фото 5). Затем, точно подобрав длину этой спирали, насаживаем ее поверх двух слоев.

5,6

Для надежного крепления этой сборной конструкции используем клей «Момент-гель», или финскую полиэфирную смолу «Norpol» (фото 6). Смола более технологична, в нее сразу можно ввести краситель черного цвета. Это может быть лак для ногтей или паста из шариковой авторучки. После полимеризации у «Черта» получается очень аккуратное тело, которое не требует дополнительных работ, кроме как оснащения его элементами декора.

Но у этой технологии существует и один недостаток: такого «Черта» можно оснастить, надевая всю фурнитуру только через жала крючков. И чтобы как-то зафиксировать «обвес», приходится фиксировать его кусочками силиконового кембрика. А в процессе интенсивного лова такое оснащение, к сожалению, долго не выдерживает. Ну а без оснащения в наших водах заставить «Чертей» ловить пока не получается.



И еще один момент: как рыба отнесется к толстой проволоке, из которой сделан тройник, там диаметр крючков более 0,8 мм, мормышка, на которых поставлены крючки из проволоки толщиной более 0.7 мм, у окуня особым расположением не пользуются, поклевок на нее заметно меньше.

Второй вариант изготовления «Черта» — это сбор тройника из одиночных крючков, такая сборка получается значительно более трудоемкой, но у этого варианта есть один важный плюс, на два крючка, которые без ушка, через цевье можно насадить бисер, подобрав его так, чтобы он не проскакивал через жало, что сделает такого «Черта» значительно более «долгоиграющим».

Собираем конструкцию поэтапно, для тройников берем нахлыстовые крючки Saikyo №№ 12 и 14, или Kamasan 14 и 16, они изготовлены из проволоки диаметром от 0.4 до 0.65 мм. Для повышения прочности паяного соединения немного процарапаем цевье каждого крючка, используя для этого полоску наждачной бумаги, сделав ею несколько вращательных движений.

7,8,9

Надев разноцветный бисер через цевье, собираем вначале двойник на доске, воткнув крючки в торец так, чтобы между ними было примерно 120° (фото 7). Смачиваем их паяльной кислотой и пропаиваем припоем ПОС, получается двойник, к этому двойнику прикладываем третий крючок с ушком. Для предварительной фиксации делаем обмотку тонкой медной проволокой из многожильного провода (фото 8). А уже после этого, поточнее выставив углы, пропаиваем всю сборку (фото 9). Немного сглаживаем алмазным надфилем торцы крючков без петелек, которые чуть выходили за обмотку.

10,11,12

Просто держать тройник в руках и аккуратно намотать вольфрам не получится. Нужна хорошая фиксация. Но зажать сборку в таком виде в патрон шуруповерта уже проблематично, поэтому фиксируем ее при помощи круглогубцев в тисках (фото 10), и накручиваем вольфрамовую проволоку по аналогии с вышеуказанным способом намотки. Если пайка была проведена без наплывов, то и вольфрам удастся положить ровно, виток к витку, но, опять же, один, максимум — два слоя одним отрезком проволоки. Третий и последующие слои нужно предварительно намотать на кондукторе (фото 11), затем надеваем, проклеиваем — и вот результат (фото 12).

«Коза»

Чем толще проволока крючка, тем проще с ним работать, и ниже риск его поломки в процессе его изготовления. Но одновременно с увеличением толщины проволоки уменьшается и уловистость приманки. Окунь спокойно плавает, но на толстые крючки не реагирует, а если среагировал, то засекаемость ниже. Поэтому приманки лучше делать на крючках №№ 12 и 14, у которых проволока нетолстая, в пределах 0,4-0,65 мм.


Немного изменяем форму крючков, чтобы участок поддева имел чуть меньший радиус закругления. Для этой операции отлично подходят обычные круглогубцы. И единственное, что нужно учитывать — гнуть надо очень аккуратно, постепенно продвигаясь по крючку — чрезмерная нагрузка приводит к поломке. Для изготовления «Козы» используем два одинаковых по размеру крючка. На одном из них отламываем петельку.

На абразивном бруске немного закругляем все кромки на поверхности излома. А чтобы придать необходимый угол разворота петельки на другом крючке, чуть отпускаем металл в этом месте, нагревая на пламени спички, после этого разворачиваем относительно продольной оси примерно на 30-40° (фото 13), чтобы после сборки «Козы» петелька смотрела посредине между остриями крючков.

13,14,15

Перед пайкой при помощи абразива наносим риски на цевьях обоих крючков — лишние заусенчики на металле упрочняют пайку. Однако в процессе этой обработки нельзя допускать повреждения заточки жала и, особенно, поверхности петельки. Иначе микроборозды станут причиной обрыва лески. После гибочных работ и прикидки общей формы зажимаем оба крючка в тисках, чтобы очень аккуратно сделать один слой обмотки медной проволокой из многожильного провода, и слегка пропаиваем (фото 14).

После это крючки с усилием разворачиваем, выставляя нужный угол между ними. Чтобы точно зафиксировать этот нужный угол, втыкаем оба крючка в торец бруска, на котором пайку и производим. Паяем с кислотой и обычным припоем типа ПОС. Затем фиксируем заготовку в круглогубцах, которые, в свою очередь, зажимаем в тисках. И лишь надежно все зафиксировав, делаем обмотку отрезком вольфрамовой проволоки (фото 15).

Если предварительная намотка медью и пайка были сделаны аккуратно, то также аккуратно можно выполнить и намотку вольфрама. Но опять-таки, только в два слоя {фото 16). Третий же слой, как и на «Чертях», делаем предварительно на кондукторе, а потом смолой фиксируем его на приманке (фото 17).

16,17,18

Еще вариант изготовления «Козы», когда на предварительном этапе на крючок без ушка нанизываем бисерину или шарик, и с таким оснащением проводим все стадии, что изложены выше. Правда, с такой полусобранной «Козой» сложно работать — особенно проблемы возникают при фиксации, когда наматываешь вольфрамовую проволоку. Для упрощения изготовления участок цевья не изгибаем, обмотка вольфрамовой проволокой придает телу приманки вид вытянутого цилиндра (фото 18).

Обмотку вольфрамовой проволокой можно начинать с любой стороны двойника, это не принципиально, можно мотать от тренда (так у якорей называется место стыка нижних концов рогов и нижней части веретена), причем не от самого начала, а чуть отступив. А уже около петли делаем аккуратный переход на второй слои. Второй слой опускаем на пару витков ниже, к самому тренду, чтобы убрать под него начало обмотки и, самое главное, торчащий кончик.

Наверно, те, кто сам занимается вязанием нахлыстовых «мух», знают о вольфрамовых заготовках «креветка» или «гусеница». Они представляют собой вот такие формы (фото 19). В них уже есть желобок для укладки крючка (фото 20), который можно туда вклеивать, там вольфрам уже чем-то покрыт и отлично паяется с кислотой без какой-либо дополнительной обработки (фото 21).

19,20,21

Эти «гусеницы» продаются двух цветов и четырех различных масс. Но здесь сразу же возникает следующая дилемма. Ширина паза такова, что туда нормально ложатся только два тонких крючка — с диаметром проволоки не более 0.35 мм, но от крючков, изготовленных из тонкой проволоки лучше отказаться, они быстро ломаются, и пойти по более простому пути. Крючок, на котором петля остается, укладываем в паз, а тот, что лишен петли, пристраиваем рядом.

Решаем вопрос: какие мормышки делать, сразу с «обвесом» или без? Делаем оба варианта. Первый — упрощенный, это когда просто собирается «Коза» без «обвеса» — с тем, чтобы уже готовую приманку покрасить и потом оснастить. Вариант второй — на крючок без ушка сразу же надеваем бисер или шарик (фото 22). Это несколько усложняет процесс сборки, но зато получается не снимаемый «обвес».

Для фиксации груза делаем в бруске ножом V-образное углубление, куда вставляем и слегка запрессовываем молотком заготовку — «гусеницу». Дальше — нанесение паяльной кислоты, облуживание поверхности и наполнение паза оловом. Если хотите маленьких «Козочек», выбирайте один средний груз и три минимальных.

22,23,24

Крючки берем также минимальных размеров № 12, № 14. Работать, конечно, с ними довольно сложно, учитывая их миниатюрность, крючки почти не гнем, чуть подкручиваем петельку, если надо, изменяем угол участка поддева, чтобы не соскакивала бусина, для фиксации бисера можно насадить шайбочки — пайетки (фото 23), если сумеете не поджарить их паяльником. Уж больно тонка работа, а паяльник нужен мощный, чтобы быстро прогреть вольфрам.

При изготовлении пустой «Козы» крючок с ушком с одной стороны фиксируем кусочком вольфрамовой проволоки, продевая её в ушко, а с другой — ставим пару иголок — ограничителей угла развала крючков (см. фото 21). После пайки главное — не спешить: у вольфрама очень большая теплоемкость — и олово остывает очень медленно.

Оснащенную «Козу» делаем так, крючок с ушком фиксируем проволокой, а вот второй крючок с бисером или шариком можно надеть на зубочистку — и пропаять (фото 24), такой жесткий контакт самый технологичный. В принципе — работа несложная, но требует хорошего зрения и некоторых навыков владения паяльником, но любой рукодельник их легко освоит.

25,26,27,28

Еще один вариант изготовления «Козы» из уже готовых двойников. Берем две модели № 14 Kamasan, они также из лососевой серии для нахлыста (фото 25). Один вид крючка просто идеально подходит, а на втором нужно перегнуть ушко, и их нужно нагреть над газовой плитой. Из этих крючков можно сделать «Коз» разной массы — от 0,56 (фото 26) до 1.13 г (фото 27). Для одной использовалась обмотка вольфрамовой проволокой, а для трех других — разные вольфрамовые «гусеницы» (фото 28). Это вариант изготовления приманок самый простой.

Приманки с одинарным крючком

Проволока из вольфрама очень жесткая, и чтобы аккуратно уложить на крючок, требуется очень сильно прижимать ее пальцами. А усилие таково, что одинарный крючок, даже из относительно толстой проволоки — около 0,65 мм — на втором-третьем обороте просто ломается, или получаются неровные витки. Поэтому от проволоки 0.5 мм лучше отказаться и перейти на 0.3 мм.

С ней получается заметно проще, но не элементарно, проволока очень пружинит, поэтому всю намотку приходится делать в натяг, постоянно обжимая пальцами и не давая раскручиваться, чтобы не увеличивался диаметр намотки. Вместе с этим, чтобы не допускать перегибов, проволоку нельзя держать жестко, она должна раскручиваться вокруг своего центра. По этой причине с общей бобины намотать проволоку на заготовку не получится.

Нужно прикинуть длину куска, необходимого на два слоя, и отрезать его от бобины с некоторым запасом. Особую точность в этом процессе не получить, с коротким концом неудобно работать, поэтому придется мириться с тем, что в отходы уйдет где-то 10-15, если не больше, процентов проволоки. Но зато получаются вполне себе эстетичные изделия (фото 29). И при относительно небольших размерах они имеют хорошую массу, что позволяет использовать их даже в ветер.

29,30,31

Делаем мормышки так же на крючках №№ 10 и 12 для нахлыстовых «мух», сами крючки, в зависимости от размера и модели, изготовлены из проволоки от 0,45 до 0.65 мм. Если при намотке на более толстые крючки проблем нет, то с тонкими надо работать очень аккуратно, и получаем два слоя проволоки (фото 30). В зависимости от размера крючка можно выполнить мормышку и из трех слоев проволоки. Третий слой навиваем отдельно, на кондукторе в шуруповерте. А потом, закрепляем всё клеем «Момент-гель» или полиэфирной смолой типа «Норпол» с добавлением красителя.

Чтобы первый слой навивки не болтался или не вращался на цевье, надо сделал следующее. У крючков Saikyo имеется отгиб ушка и первый слой навивки заводим на уже на отогнутую часть крючка (фото 31), и уже оттуда начинаем укладку второго слоя, получается своеобразный замок. Навивка и не вращается, и никуда не может сдвинуться, даже когда к телу мормышки прикладываешь значительное усилие при освобождении из пасти окуня.

Полученное тело рекомендуют немного изогнуть, чтобы приблизить форму к форме «Банана». При испытаниях обоих вариантов: в виде гвоздя, и изгибаний, особых изменений в реакции на них окуня не замечается. Он охотно ест и то, и другое. Главное — цветом бисера попасть в тему.

По материалам журнала «Спортивное рыболовство» №1 2017 г.  Автор: В. Соколов

Cтатья заинтересовала? Поделись с друзьями!

 



Получайте новые записи на свою почту

.Введите адрес E-mail:

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники
Опубликовать в Яндекс