Делаем воблер из липы

Июль 7, 2014 в мастерская

Делаем воблер из липы

 

Делаем-воблер-из-липы   Делаем воблер из липы, он ничуть не хуже чем из бальсы, плавучесть у древесины высокая, к тому же липа легче обрабатывается.

Делаем воблер из липы, необходима хорошо высушенная, ровная, без сучков и абсолютно одинаковая по толщине липовая планочка. Почему обязательно строго одинаковая по толщине — потому, что потом будет сложно четко выполнить зарез и правильно установить лопасть. Планка должна быть толщиной 8-9мм, тогда мы сможем сделать воблер шириной 14-15мм.

Мы будем делать воблер типа Yo-Zuri L-Minnow, а это самая благодарная форма, и ее можно посоветовать всем начинающим. Она прощает всякие огрехи — с формой, с лопастью — воблер работает практически всегда. Перерисовываем на картон форму самой приманки, форму и положение лопасти. Ножницами вырезаем шаблон.

Готовый шаблон прикладываем к планке, отмеряем нужную длину и отрезаем два абсолютно одинаковых кусочка.

Прикладываем шаблон к одному из кусочков, прикидываем, из какой части будет вырезана приманка, и наносим в районе головы и хвоста будущей приманки по капельке клея «Супермомент гель» (фото 1). Склеиваем между собой дощечки, причем по возможности очень аккуратно — чтобы все края совпадали.

Это не окончательная склейка, капельки клея совсем маленькие, чтобы две половинки потом можно было без проблем рассоединить. Склеиваем их для того, чтобы получить две абсолютно одинаковые заготовки будущей приманки. После этого берем шаблон и наносим карандашом внешние контуры на одну из сторон этой пары.

Затем выпиливаем электролобзиком нужную форму, обязательно очень аккуратно и точно запиливая при этом и место под лопасть (фото 2). Это нужно делать сразу, потому что потом правильно посадочное место под лопасть не сделаешь.


Теперь две половинки рассоединяем,  нам надо изготовить и поставить металлическую арматуру. Для этого  берем одну из половинок, наносим на дерево схему прохождения арматуры. Дело в том, что нужно предусмотреть место для системы дальнего заброса, то есть в теле приманки будут камеры с шариками. Без камер все, конечно, гораздо проще и быстрее. Потом берем проволоку, это или нихром, или белая нержавейка диаметром 0.8мм.

Делаем «булавку», причем начинать лучше с хвоста — выгибаем на коротком конце петельку и фиксируем ее положение на приманке шилом или цыганской иглой. Дальше мы проволоку то снимаем, то снова ставим (игла позволяет ставить каждый раз одинаково), пока не сделаем арматуру намеченной формы (фото 3).

Следующий этап — готовая арматура лежит на одной половинке, и на нее сверху очень аккуратно кладется вторая половинка нашего будущего воблера. Положили, аккуратненько все выровняли, потом берем и зажимаем в тисках. Сжимаем до тех пор, пока проволока полностью не вдавится в дерево (фото 4).

1

В результате на обеих половинках появляются четкие канавки для проволоки, и при окончательном складывании приманки ничто никуда не сможет сместиться. Теперь надо сделать еще один шаблон — на каждый воблер их два. Для этого кладем на картон лист копировальной бумаги, а потом деревянную заготовку с проволокой. Сильно прижимаем и аккуратно обводим контур приманки (фото 5).

Получаем на картоне и контуры приманки, и схему размещения проволоки. Если какая-то линия плохо видна, аккуратно подрисовываем ее карандашом. После этого можно приступать к конструированию камер для шариков. Камеры, естественно, должны соответствовать тем шарикам, которые мы будем ставить (фото 6).

Теперь шаблон, показывающий внутреннее устройство вашего воблера, нужно аккуратно вырезать. Готовый шаблон прикладываем по очереди к обеим деревянным заготовкам и наносим на них разметку камер. Кстати, все шаблоны желательно сохранять, потом по ним, при необходимости, можно сделать еще раз любую из ваших приманкок (фото 7).

Теперь нам нужен острый нож и полукруглый резец, такие маленькие полукруглые резцы лучше сделать самим. Лучшие получаются из трубочек от старого японского зонтика. Сначала, чтобы хорошо вырезать, нужно контур прорезать ножом, а потом уже выбирать канал резцом (фото 8).

Работа это кропотливая и требующая аккуратности

Вырезаем на двух половинках полукамеры и закладываем шарики, собираем будущий воблер. Теперь надо проверить, насколько правильно мы вырезали камеры, свободно ли по ним перемещаются шарики. После проверки  еще подравниваем готовые камеры наждачной бумагой, после чего обрабатываем клеем Cyanofix и еще раз шлифуем. Благодаря такой обработке стены каморы становятся твердыми, водонепроницаемыми и гладкими (фото 9).

Самый ответственный момент во всем процессе изготовления воблера — склеивание двух половинок приманки. Сначала мы еще раз собираем воблер и сжимаем его в тисках — чтобы восстановить каналы, в которых лежит проволока. Потом кладем одну половинку на стол, укладываем шарики, арматуру и наносим по всему контуру ровным и аккуратным валиком «Супермомент гель».

Эта операция требует особой аккуратности, поскольку клей склеивает две половинки намертво, так что рассоединить и что-то поправить нет никакой возможности. Потому слой должен быть таким, чтобы клей не выдавило в каналы (фото 10).

Сохнет гель не быстро, так что все надо делать аккуратно и не спеша. Кладем сверху вторую половинку и сжимаем заготовку двумя струбцинами (фото 11). Можно и в тисках, но тогда, если капелька клея выдавится внутрь, то она упадет прямо на шарики и склеит их. А так склеиваемые поверхности находятся в горизонтальной плоскости, и лишний клей высохнет просто как бугорок на шве. Через какое-то время можно дожать изделие и в тисках.

2

В тисках держать надо недолго — сжали и сразу вынимаем, чтобы проверить, не заклеились ли шарики. Надо, на всякий случай, воблер хорошо потрясти, можно постучать им по столу, то есть сделать все для того, чтобы все шарики, даже если какой-то и приклеился, освободились.

Теперь настало время брать нож и вырезать тело приманки, для этого лучше иметь под рукой технику. Но общие контуры приманке можно без проблем придать и обыкновенным ножом,  им можно делать грубую обработку, а все остальное — при помощи шлифовальной машины (фото 12).

Но не будем тратить время на обработку заготовки, у вас есть уже полностью вырезанная приманка, прежде всего, вырезаем из кусочка той же липы небольшую палочку и плотно ее вставляем в прорезь для лопасти.

Операций еще много, а за нее удобно удерживать приманку при покраске, шлифовке, покрытии лаком, можно, конечно, вклеить сразу лопасть и удерживать приманку за нее, но с такой ручкой намного удобнее. А еще лучше хорошо подогнать два подходящих кусочка древесины и вклеить их с двух сторон в прорезь для лопасти.

Внутренние края этих кусочков должны быть параллельны друг другу и равноудалены от оси приманки. Выходящие за тело приманки части сразу после вклеивания нужно зашлифовать заподлицо с заготовкой. В итоге получается не прорезь, а прямоугольная ниша для лопасти.           В такой нише четко сделанная лопасть уже не шевельнется и не займет при вклеивании неправильное положение, в нее мы и вставляем технологическую ручку (фото 13)

По окончании всех покрасочных работ палочка вынимается, и вместо нее вставляется чистая лопасть (фото 14).

Теперь определяемся с тем, какая лопасть нужна, и вырезаем из картона соответствующий шаблон. Главное — соблюсти симметрию относительно оси. Для этого сгибаем картон пополам и режем сразу оба края шаблона — получается идеально симметрично (фото 15).

Берем оргстекло и наносим иглой разметку, лобзиком вырезаем, после чего вручную точно подгоняем, шлифуем, подтачиваем. Если лопасть с изгибами, то гнем оргстекло, разогрев его в нужном месте техническим феном.

Можно сделать лопасть из пластиковой бутылки, при этом запил нужен совсем тоненький — сделать его легко. Лопасти получаются прочные и пружинистые — не ломаются, обрабатываются легко — такую лопасть можно подрезать просто ножницами уже на готовом воблере. Для изготовления лопасти подходит часть бутылки, что у самого горлышка.

Чтобы наш воблер стал прочнее, не боялся воды и щучьих зубов, пропитываем уже готовую приманку, обезжириваем спиртом и обливаем моментальным клеем Cyanolix.

Надо предупредить: клей этот весьма ядовит, так что с ним работать надо очень аккуратно — под вытяжкой, в противогазе… А еще он липнет к коже просто «намертво», поэтому нужно сделать так, обматываем палец кусочком тонкой стрейчевой пленки. Потом капаем на приманку клей и размазываем пальцем (фото 16). Клей впитывается в древесину и быстро сохнет, через 10 мин. он готов к обработке, то есть к шлифованию и обезжириванию.

Еще раз отшлифованная заготовка обезжиривается спиртом или денатуратом, ведь мы готовим ее к покраске акриловыми красками. Акриловые краски разводятся на воде — можно делать полутона, можно плотно закрашивать. Краски без проблем наносятся одна на другую, можно делать красивые плавные переходы…

3

Теперь нужно разрисовать воблер,  когда последний слой краски высыхает, начинаем работать маркерами. Так что еще для разрисовки нужны водостойкие маркеры (фото 17).

Красим приманку в базовый, скажем, желто-золотой цвет. Сушим. Брюшко белое — наносим белую краску. Края размываем, делая переходы плавными. Спинка темная, например, темно-зеленая,

берем фломастер соответствующего цвета и рисуем на спине темную полосу. Бока золотые, спинка темная… но переходы очень резкие — берем спирт или денатурат и размываем края нанесенной фломастером полосы.

Если хотим, чтобы спинка была оливковая, поверх зеленой полосы наносим еще полосу и желто-коричневым фломастером. После размывания получаем спинку с переходами от темно-зеленого до золотисто-оливкового. То есть, используя возможности акриловых красок (без проблем можно наносить несколько слоев, делать жидкими — полупрозрачными, размывать края невысохшего слоя, размывать на высохшей краске спиртом окрашенные фломастером места), по приобретении, конечно, определенных навыков, привлекательно разрисовать поверхность воблера особых проблем не составляет.

Если хотим сделать так, как будто это настоящая мелкая рыбья чешуя, а вот это как раз очень просто. Берем любое круглое изделие с насечкой и прокатываем (фото 18). Делается это тогда, когда воблер полностью раскрашен, и краска высохла. Дело в том, что акриловое покрытие хорошо держится на дереве, но оно имеет определенную толщину и эластичность, благодаря чему и получается такое симпатичное тиснение.

После того, как воблер раскрашен, его, пока он не покрыт лаком, руками касаться нельзя. То есть, при накатке приманка должна быть надежно зафиксирована за нашу технологическую ручку, или за лопасть, если мы ее поставили.

Что касается всяческих симпатичных и очень натуралистичных деталей — глаз, жабр, плавников, то это вовсе не обязательно, это нисколько не отразится на уловистости воблера, но мы-то делаем приманку для себя, для души, поэтому хочется, чтобы все было красиво: глаза, жабры, плавники… Жабры вырезаем, подчеркиваем краской, но это больше для собственного удовольствия, чем в надежде таким образом повысить уловистость приманки.

Глаза можно просто нарисовать, а можно сделать самим, причем буквально из бытовых отходов. Трубочкой (когда-то она была деталью кольца для удочки) подходящего диаметра с заточенным краем вырезаем глазки, например, из упаковки зубной пасты «Аква фреш». Вырезаем пару десятков, теперь надо сделать «зрачки». Малюсенькими капельками клея ПВА приклеиваем наши заготовки к доске, только чтобы не «бегали»», и на каждый иголкой наносим по капельке любой черной эмали. Прошли сутки, краска высохла,  разводим эпоксидную смолу и капаем сверху на краску по капельке эпоксидки. В результате получаются объемные глаза. Дальше — той же трубочкой-просечкой и миниатюрной стамеской делаем два углубления в голове воблера и вклеиваем в них глаза.

Завершающий этап — это покрытие нашего воблера лаком. Покрываем обыкновенным яхтным лаком — Tikkurila или каким-то другим. Но покрытие лаком — это все же предпоследний этап, ведь у нас остается еще не вклеенной лопасть.

К нему мы приступаем, когда наша акриловая краска хорошо высохла. Согласно рекомендациям ее изготовителя это минимум 40 мин. Нужно обратить внимание, поверхность воблера уже не обезжиривается, поэтому к ней ни в коем случае нельзя прикасаться руками. То есть, мы постоянно держим приманку только за нашу технологическую ручку.

Сам процесс покрытия лаком очень прост — мы несколько раз макаем приманку в банку с лаком. Держим приманку за ручку, макаем ее в лак и даем стечь. Тут, правда, есть один важный момент: надо своевременно прочищать проволочные петельки, это делаем кусочком проволочки. Конечно, это можно сделать и потом, после завершения всего процесса, но лучше все же прочищать каждый раз и сразу, обычно макаем в лак 4-5 раз. Макаем, держим несколько минут в руках, прочищаем колечки и, зафиксировав за ручку, оставляем сохнуть, на две недели — таков полный цикл.

Как восстановить приманку. Это зависит от того, какие случаются повреждения. Приманка сушится, полностью шлифуется мелкой наждачной шкуркой, протирается уайтспиритом и пару раз окунается в лак. И она опять как новая.

Автор: П. Лайгода

По материалам журнала «Рыболовный мир» № 6   2011 г.

Cтатья заинтересовала? Поделись с друзьями!

 

 


Получайте новые записи на свою почту

.

Введите адрес E-mail:

Поделиться в соц. сетях

Опубликовать в Google Buzz
Опубликовать в Google Plus
Опубликовать в LiveJournal
Опубликовать в Мой Мир
Опубликовать в Одноклассники